Método de Revelação de Fotografia a Cores com Lightroom

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Revelar uma fotografia faz parte de um processo, que começou no momento de criar uma ideia fotográfica. Este processo continua quando criamos a composição e fazemos o registo fotográfico. Tendo o negativo digital, é chegado o momento de fazer o desenvolvimento correspondente da fotografia e dar-lhe forma, isto é, interpretá-la. Afinal, não é nem mais nem menos do que o processo que é feito com a fotografia química, mas agora é mais rápido e mais fácil através do software no nosso computador. O processo que vou explicar tenta aproveitar ao máximo o registo fotográfico e melhorar da melhor maneira possível o que eu fotografei no momento. Não vou entrar no que é considerado ou não como retocar ou modificar uma fotografia.

Cor ou preto e branco

A primeira coisa que preciso de decidir, antes de fotografar, é se vou revelar a minha fotografia a cores ou a preto e branco. Antes de sair de casa, devemos formar uma pequena ideia e criar assim uma ideia fotográfica. Um factor muito importante para saber se as minhas fotografias estarão em cores ou preto e branco é o tipo de luz, a sua qualidade e especialmente a cor. Com base nesses parâmetros, procurarei um quadro ou outro.

Considerando que eu quero uma fotografia a cores, tentarei procurar as melhores luzes, isto é, fotografar ao nascer ou ao pôr-do-sol.

Obter a máxima informação possível

16mm, f/11, 1,6s, ISO 100, sem filtro

Apesar de saber que durante o desenvolvimento do processo de revelação terei flexibilidade para obter o resultado desejado, eu sempre tento obter o máximo de informações possível no meu arquivo digital, daí só disparo em RAW e procuro corrigir o histograma o máximo possível. Apesar disso, em determinadas situações de alto contraste preciso usar filtros durante o disparo. Haverá aqueles que pensam que não são necessários ou que podem ser resolvidos fazendo vários disparos. A criação de um HDR é sempre uma opção, no entanto, se quiser apenas ter um arquivo com a fotografia, torna-se necessário usar filtros quando as condições de iluminação forem complicadas. Além disso, a maioria dos concursos importantes pede o RAW e não permite o retoque. Mas nada melhor que um exemplo para ver a diferença entre usar filtros ou não. Em baixo vemos duas fotografias, a primeira feita sem filtro e a segunda, com um filtro degradê progressivo de 3 passos. Ao colocar um filtro degradê, preciso aumentar a exposição para obter a mesma luminosidade no céu. Ao fazer isso, o resto da fotografia captura mais luz, daí a parte inferior tem muito mais luz no segundo caso. O matiz magenta do céu é devido ao filtro, que em situações de nascer do sol ou por do sol dá uma cor especial ao céu. O histograma diz tudo. Sem o filtro, temos áreas que são muito escuras, e no caso de precisar aumentar as sombras, aparecerá um pouco de ruído.

16mm, f/11, 8s, ISO 100, filtro degradé Ray Masters ND8 Reverse

No entanto, usando o filtro, obtemos mais luz e o histograma contém muito mais informações, pois é mais distribuído. Desta forma, temos um arquivo muito mais flexível e podemos revelá-lo como queremos.

Qual é o resultado que se deseja obter?

É inútil percorrer o programa de edição clikando aqui e ali, se não for pelo simples facto de que se está aprendendo e ainda não se sabe utilizar cada controle. O que eu quero dizer é que, sabendo como lidar com o aplicativo, se deve saber qual é seu objectivo e saber onde parar. É inútil tentar melhorar uma fotografia que não se gosta ou que tem uma má composição, e clikar aqui ou ali, o milagre não vai acontecer. A aprendizagem é uma parte fundamental de todo o processo fotográfico, portanto, saber como lidar com um programa de edição é importante, e podemos apenas usar as configurações básicas.

Aplicativos como o Adobe Lightroom permitem que consigas o que estás à procura com muito poucos ajustes. Além disso, algo muito importante é que começamos a partir da base de que a fotografia tem boa composição, boa luz e é consistente com o que querias fotografar.

A ferramenta: Lightroom

Para fazer todas as minhas revelações, do mais básico ao mais avançado, eu uso apenas o Adobe Lightroom. Esta ferramenta é muito poderosa e permite-me fazer todos os tipos de ajustes nos meus arquivos RAW, decompondo tanta informação quanto possível, recuperando luzes que pareciam perdidas ou aumentando sombras quando parecia que não havia informações. Com o Lightroom, tu podes fazer ajustes, mas não podes retocar uma fotografia como com o Photoshop. É verdade que podes alterar a realidade, mas não podes adicionar, remover ou transformar elementos. Também podes fazer ajustes por zonas graças aos seus pincéis e filtros graduados e radiais.

Configurações do utilizador para economizar tempo.

A fotografia direta da câmara conseguiu manter a cor do céu, mas o resto é muito escuro.

Começar a revelar uma fotografia a partir do zero faz-me perder muito tempo, então costumo ter uma série de configurações de utilizador com valores padrão que eu sempre aplico. Dependendo da fotografia, vou modificar ou uma ou outra configuração. Se vemos a fotografia diretamente da câmara observamos que o histograma quase atinge a extrema direita, então deveríamos ter exposto mais alguns segundos.

Corrigindo simplesmente o perfil da lente, ficamos com os cantos mais claros.

A primeira coisa a fazer é activar a correcção da lente, caso não se trabalhe com câmaras que já tenham essa opção no menu, e remover as aberrações cromáticas. A correcção da lente aplica um perfil com base na objectiva e tenta eliminar a possível vinhetagem dos cantos e corrigir a distorção que produzida. As lentes grande angulares e as teleobjectivas tendem a vinhetar, nas grandes aberturas embora seja uma característica de cada objectiva. Nós vemos que a imagem depois de corrigida fica com os cantos mais claros.

É muito usual reenquadrar, embora algumas câmaras tenham um nível digital. Às vezes, a orientação não precisa ser a real, como se tivéssemos o mar em segundo plano, mas a orientação que a fotografia precisa, para que não pareça que ela seja descompensada ou caída para um lado.

Vou começar fazendo uma série de ajustes básicos para moldar a fotografia. Ao mesmo tempo que olho para a fotografia, geralmente olho para a forma que o histograma está tomando. A primeira coisa que faria é ver se a moldura está correta ou precisamos fazer alguma modificação, quer porque o horizonte está torto ou porque se captou algum elemento que não desejemos. Uma vez reformulada, podemos começar a fazer ajustes. O primeiro ajuste seria o equilíbrio de branco. É aqui que vemos se a tonalidade das cores é a que queremos. Podemos tentar neutralizar as cores dominantes ou aprimorá-las com a Temperatura ou o Matiz. Neste caso, aplicarei um equilíbrio mais quente e uma sombra mais magenta, de acordo com as cores do céu. É chegado o momento em que vamos analisar a luz que a fotografia possui, as áreas mais iluminadas, as áreas mais sombrias e o que temos de fazer para alcançar uma luminosidade coerente. Não existe uma única maneira de revelar uma fotografia, simplesmente temos que criar o nosso próprio método e aplicá-lo. Como se pode ver, fizemos uma exposição em que mantivemos a cor do céu, mas temos um close-up muito escuro, então teremos que aumentar a exposição, o que afecta toda a imagem de uma maneira geral. A minha intenção é manter a cor do céu, e, se alguma coisa o reforçar um pouco mais melhor, já que é um céu muito interessante. Por outro lado, quero que a parte das árvores e o castelo tenham mais luminosidade. Se não tivesse usado um filtro degradê, a parte inferior seria muito mais escura e o histograma ficaria preso à esquerda.

Resultado simplesmente de ajustar os parâmetros básicos de exposição, contraste, destaques, sombras, brancos, negros, clareza e intensidade. Ainda falta contraste e reduzir a luz no céu para intensificar as cores.

A primeira coisa que faço é elevar a exposição para obter mais luz no fundo e aumentar as sombras para +73 até ver que elas têm luz suficiente. Eu vou tratar do ruído mais tarde. Agora temos muita luz no céu para que possamos reduzir as altas luzes. Com o White intensificamos a luz, mas se nos perdemos, ela perde a cor. A fotografia tem uma luz mais homogénea, mas falta contraste. O contraste alonga o histograma nas extremidades e claridade no centro. Não é aconselhável abusar de nenhum dos dois. As cores do céu são lindas, mas falta alguma intensidade. Em vez de usar a saturação, aumento a Intensidade, mantendo as cores verdadeiras e à realidade. Ainda não tenho contraste e não estou aproveitando o céu, então podemos usar a curva dos tons para tentar escurecer um pouco os negros da floresta e parte do céu.

Ajustes avançados para compensar a diferença de luz.

Aplicamos o filtro degradê e recuperamos a cor tão magnífica do céu.

Subimos a luz geral da fotografia para conseguir que a parte mais escura tenha a luz que queremos, mas isso faz com que as áreas mais brilhantes, como o céu, pareçam muito claras. Apesar de reduzir as altas luzes, o céu ainda é muito claro, então precisamos usar um ajuste por zonas. Para isso, temos várias ferramentas, como o filtro degradê, o filtro radial e a escova de ajuste. Neste caso, usaremos o filtro degradê que funciona como o filtro físico que costumava tirar a foto. Aplicamo-lo arrastando do alto do céu até chegar ao castelo. Podemos aplicar certos valores ao filtro degradê. Nesse caso, reduzimos a exposição, pois o céu tem muita luz e também as altas luzes para a área rosa onde a luz é maior, recuperando a cor intensa que falámos antes. Se ajustamos a claridade, ganhamos volume nas nuvens. Subimos a luz geral da fotografia para conseguir que a parte mais escura tenha a luz que queremos, mas isso faz com que as áreas mais brilhantes, como o céu, pareçam muito claras. Apesar de reduzir as altas luzes, o céu ainda é muito claro, então precisamos usar um ajuste por zonas. Para isso, temos várias ferramentas, como o filtro degradê, o filtro radial e a escova de ajuste. Neste caso, usaremos o filtro degradê que funciona como o filtro físico que costumava tirar a foto. Aplicamo-lo arrastando do alto do céu até chegar ao castelo. Podemos aplicar certos valores ao filtro degradê. Nesse caso, reduzimos a exposição, pois o céu tem muita luz e também as altas luzes para a área rosa onde a luz é maior, recuperando a cor intensa que falámos antes. Se ajustamos a claridade, ganhamos volume nas nuvens. Ter em mente que, para obter cores intensas, temos que reduzir o seu brilho, portanto, quando tínhamos muita luz no céu, o azul e o rosa eram muito leves. Ao reduzir a exposição recuperamos a intensidade, especialmente da rosa, que era o que queríamos destacar da fotografia.

Revendo a fotografia, vejo que o canto inferior direito tem mais luz do que o resto. Este tipo de coisas geralmente são melhor observadas ao visualizar a fotografia em miniatura. Para o resolver, simplesmente aplicamos um filtro degradê no referido canto, reduzindo a exposição.

Corrigimos o canto que tinha mais luz do que o resto do chão.

Quando estamos a usar um filtro ou pincel, podemos ver a área da fotografia afectada pela ferramenta pressionando a tecla O. Aparecerá uma área vermelha. Podemos desactivá-lo pressionando a tecla O novamente. Uma vez que temos a fotografia finalizada, devemos levar em consideração que clareámos muito a área das sombras. Verificamos que algum ruído apareceu na área das árvores, então vamos proceder a uma redução de ruído. Por padrão, o Lightroom reduz o ruído de cor para 25, que são os pixels que aparecem verdes, vermelhos e azuis. Com essa configuração, eles geralmente desaparecem. Aquele que temos que controlar é o ruído de luminância, ou seja, o grão ou o número de pontos que aparecem nas sombras. Para fazer isso, você deve ampliar para 100% e começar a mover o controle Luminance até o ruído desaparecer.

À medida que aumentamos a exposição e aumentamos as sombras, geramos ruído que precisamos eliminar. Para isso, ampliamos a 100% e ajustamos.

Esta fotografia não precisaria de mais ajuste. No entanto, cada fotografia é diferente. Algumas precisarão de menos ajustes, outros precisarão de um filtro radial, ou mesmo usar o painel de cores, onde podemos alterar cada cor separadamente, aumentando a saturação ou a luminosidade. Agora, simplesmente o arquivo seria exportado para o formato e as dimensões que queremos, coloca a assinatura, no caso de a usares, e faz o upload para o teu site ou compartilha-o nas redes sociais. Lembra-te que devemos dar um tamanho à fotografia, ao exportar, consistente com o dispositivo no qual a foto será vista. As câmaras geralmente variam sua resolução, mas geram fotografias com mais de 4000 pixels de largura. Exportar esse arquivo para a Internet é uma indignação, uma vez que pesa muito, leva tempo para baixar e, além disso, não irá tirar proveito do tamanho. Um tamanho que seria bom seria 1024 ou 1280 de largura.

Por último, o Lightroom tem uma opção para aplicar um enfoque à fotografia. Cada vez que exportamos ou redimensionamos uma foto, temos que aplicar esse enfoque, pois perde a clareza. Faz o teste de exportação com foco e sem foco, abre as fotos 100% e compara. Em resumo, podemos ver que esse processo pode ser muito simples ou tão complicado quanto queiramos. Mas o que é claro é que é muito necessário saber como revelar as tuas fotografias bem como não darem a sensação de que falta algo que não transmitem, que não são tão bonitas quanto as viste. Saber como trabalhar com um programa pode custar mais ou menos tempo. Depende se o fizeres sozinho ou se te inscreveres num curso prático em que te explicam com exemplos para cada controle.

No entanto, uma vez que controlas o programa de edição, isso não significa que já sabes como revelar as tuas fotografias. Aprender a revelar e interpretar fotografias é um processo que leva tempo. Pensa que as tuas fotografias precisam ser interpretadas por ti, porque cada fotografia tem um significado e uma mensagem.

SERGIO ARIAS RETOQUE FOTOGRÁFICO

Tradução ao português Fernando Zarcos